Формирование винограда на арку

Формирование винограда на арку

Виноград на беседке

Беседка или арка, обвитая виноградной лозой – популярнейший элемент ландшафтного дизайна. При правильном уходе за лозой можно не только создать достойное украшение участка, но и ожидать высокий урожай вкусных плодов, который порадует всех членов семьи.

Большую роль в этом играет не только выбор конструкции, которую можно сделать своими руками. Также важны выбор сорта растения и специальная формирующая обрезка.

Как обрезать виноград на беседке, описано ниже в статье.

Формировка куста на беседке

Ниже представлены популярные способы формирования куста на беседке.

Вертикальный кордон

Самым популярным способом для формирования на беседке винограда является вертикальный кордон. В основном используется для сильнорослых морозостойких сортов, которые не требуют зимнего укрытия.

Рассмотрим, как правильно обрезать арочный виноград на протяжении первых несколько лет его жизни:

  • При посадке и в первый год у куста формируют только вертикальный ствол (штамб), оставляя только 2 побега. Их необходимо закрепить в вертикальном положении.
  • Со второго года, начинаем формировать «рукава». За основу берём самый сильный побег, который растёт вверх. Обрезаем его выше места крепления. Второй удаляем.
  • Дальнейшая обрезка будет заключаться в формировке плодоносящих звеньев.
  • На закреплённой ветке даём развиваться только 3 верхним стрелкам, которые нужно подвязывать вертикально. Осенью у них обрезаем не вызревшую зелёную часть.
  • Следующей весной один мощный побег крепится вертикально и обрезается в месте, где будет заложен следующий ярус. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см. Две оставшиеся ветки крепим к нижней горизонтальной опоре. Это и будет первый ярус.
  • На вертикальной лозе снова оставляем три верхних стрелки. А на горизонтальных ничего не трогаем.
  • Остальные ярусы формируются таким же образом.

Можно создавать высокоштамбовые кордоны, когда первый ярус рукавов располагают на высоте 1.2-1.5 м. В этом случае на второй год самый развитый побег укорачивают на 3-5 почек. За лето на нём вырастут 2-3 стрелки, которые по мере роста подвязывают к опоре. На следующий год, один доросший до опорной горизонтали побег подвязываем и обрезаем выше места крепления.

Длиннорукавное веерное оформление

Используется в основном для укрывных средне и сильнорослых сортов. Формируется обычно из 3-4 рукавов длиной около 1,5 м. На каждом из них через 0,5 м. образуют по 2-3 плодовых звена, которые крепят к перекладинам арки.

  • При обрезке в первый год оставляем две стрелки. По достижению первой опоры, их подвязываем.
  • На следующий год побеги нужно обрезать на 20 см выше второго уровня опоры. Побеги подвязываются с небольшим наклоном в сторону, образуя веер. Если побеги не достигли высоты второй перекладины, их необходимо срезать до 2-3 почек, подвязать к нижней опоре.
  • Трёхлетний куст формируем с тремя стрелками на хорошо развитых рукавах, и с двумя на не достигших 70 см, где одна станет продолжением. На однолетних побегах повторяем обрезку второго года. А двулетние ветви подвязываем ко второй перекладине и убираем все глазки до 3 уровня опоры. После образования стрелок оставляем только самые развитые.
  • На четвёртый год формируем плодовые звенья на макушках рукавов. Также можно создать новые ответвления у куста, чтобы увеличить плодородность. В этом случае повторяем все действия, начиная с первого года.

Более подробно о формировке куста винограда по годам вы сможете узнать в нашей отдельной статье.

Чередование кустов

При ведении только высокоштамбовых вертикальных кордонов, нижние части беседки остаются оголёнными. Чтобы избежать таких прорех, производится чередование кустов с вертикальным кордоном и веерной формовкой. В таком случае веерный куст использует площадь, не занятую кордонным. Расстояние между кустами рекомендуется снизить (1-1,2 м).

Непосредственно процедура

Для размещения на арочном сооружении отдаётся предпочтение горизонтальному кордону:

Горизонтальная формовка винограда

  • Начинают формировку также с образования штамба. Две стрелки по мере роста подвязываются к опоре. Более сильный оставляем, а слабый обрезаем на 2 глазка (резервный сучок замещения).
  • Когда окрепший стержень достигнет нужной высоты, побег загибаем горизонтально. От штамба по загибу оставляем 8-9 почек, остальное отсекаем. Это и есть кордон (или плечо). Все оставшиеся почки на стволе, а также резервную лозу удаляем.

Можно формировать двухплечий кордон. В таком случае загибаются 2 побега в противоположные стороны по опоре.

На следующий год на кордоне оставляем до 5 двухглазковых отростков. Оставляем только побеги, растущие по верхней части плеча. Снизу все глазки прищипываем, кроме крайнего. Его можно использовать для дальнейшего удлинения кордона.

  • Далее формируем плодовые звенья из оставленных двухглазковых отростков: сучок замещения (нижний, обрезается на 2 глазка) и главная плодоносная стрелка (располагается сверху, обрезается на 5-7 глазков).
  • Отплодоносившую лозу отсекаем, а новую формируем из сучка замещения. И так каждый год.
Читайте также:  Утепление и гидроизоляция подвала

Более подробно о типах формировки куста в отдельной статье.

Лучшие сорта для беседки

Неукрывные:

Зимостойкие (– 40 ⁰С):

Сильнорослые:

  • Брускам.
  • Амурский обоеполый.
  • Двин.
  • Хасанский сладкий.
  • Таёжный.
  • Гибридные виды А.И.Потапенко: Оленьевский чёрный, Аметистовый, Август ЧП, Мариновский.
  • Некоторые гибридные сорта Новикова, Шатилова, Васьковского.

Районированные (северные):

  • Виктория.
  • Прейри Стар.
  • Сент Кру.
  • Тимур.
  • Фронтиньяк.
  • Палатина.
  • Ландо Нуар.
  • Бианка.
  • Кристалл.

Арочные растения

Часто арки располагают на открытых, не защищённых от ветра местах. Поэтому важно выбирать морозостойкие сорта с высокой силой роста и ранним сроком созревания. Чтобы получать хороший урожай, обратите внимание на следующие сорта:

Если цель создания арки – получение затенения, без расчёта на большие урожаи:

  • Экстра.
  • Русский конкорд.
  • Альфа.
  • Рундвеец.
  • Золотой мускат.

Самые морозостойкие сорта для арок:

  • Лидия.
  • Алёшенькин.
  • Хусайне Белый.
  • Тукай.
  • Кардинал.
  • Рилайс Пинк Сидлис.

Сезонные работы

В это время необходимо удалить молодые побеги со всех многолетних рукавов. В первую очередь выламываются те, которые появились ниже уровня первой горизонтальной опоры. Побеги, расположенные выше второй перекладины отсекаем на 1/10 часть, удаляя все пасынки. Также удаляют все отплодоносившие, невызревшие и загущающие куст побеги. Кроме того, очень важна и подвязка винограда на шпалеру.

Весенние работы включают в себя удаление идущей из земли поросли, и волчковых побегов. А также удаляются замёрзшие побеги и лишние глазки.

Подходящие конструкции

Арки для винограда можно изготавливать из различных доступных материалов. Для мощных кустов с крупными гроздями предпочтительны деревянные арки из массива. Эффектно и эстетично выглядят кованые конструкции. Также для создания малых архитектурных сооружений используют металлический профиль, арматуру или трубы из пластика. О том, как сделать арку своими руками в отдельной статье.

Выбор конфигурации сооружения зависит от выбранного сорта растения и стилевого оформления участка:

  • Арка-беседка.
  • Садовая арка.
  • Полуарка (роль второй опоры играет стена дома или забор).
  • Декоративная шпалера.

Ошибки, которые часто допускают

  • Не стоит жалеть лозу! Ежегодно требуется удаление от 50 до 90% прироста.
  • Виноградная культура не имеет способности затягивать раны, поэтому при обрезке необходимо оставлять пеньки 1-2 см. В противном случае может перекрыться проводящий канал и запуститься процесс отмирания тканей. Это называется «зарезать рукав».
  • При удалении пасынков нужно соблюдать правило: отщипывается росток немного выше первых 1-2 листьев.

Создание беседки или арки из виноградной лозы длительный, но очень интересный, почти творческий процесс. Главное потратить немного времени: определиться с сортом, конструкцией, проводить ежегодную формирующую обрезку. И постепенно вы получите то, о чём мечтали – украшение участка и вкусные ягоды.

Как совершает обрезку на арке Александр Мчедлидзе, смотрите на видео:

Нет ничего сложного в формировании виноградника, главное правильно подойти к выбору сорта винограда, его форме и густоте, а также придерживаться рекомендаций, набраться терпения и не спешить. Виды формировки винограда были образованы также не просто так и подходят не под все условия размещения кустов и климатические условия.

Формировка винограда Метод Гойо

Это вид бесштамбовой формировки винограда. В первый год (весной) выращивается один сильный побег, который при осенней обрезке укорачивается, оставив только 2-3 глазка. Осенью второго года получаем два побега, которые укорачиваем на длинный и короткий сучок замещения (2-3 глазка).

На длинном побеге должно остаться не менее 4-5 глазков (возможны варианты и с 6-12 почками), так как это плодовая лоза, и подход к ней разный, в зависимости от сортовых характеристик. Во время периода плодоношения можно регулировать длину лозы, снимая, по необходимости, нагрузку с куста.

В первые годы лучше не перегружать куст. В будущем году из почек сучка замещения вырастит новая лоза плодоношения и побег замещения. Весной плодоносящая стрела подвязывается к проволоке шпалеры, учитывая вертикальную полярность. На третий год из почек плодовой лозы созреет однолетние плодовые побеги. Их также подвязывают вертикально.

Осенью, после сбора урожая, плодовая лоза обрезается до сучка. В итоге, имеем сучок и две новые лозы, из которых потом снова вырастут новый сучок и лоза. После этого обрезка винограда повторяется из года в год , по схеме третьего года.

Арочная формировка винограда

Этот метод оформления виноградника используют зачастую в декоративных целях, при создании беседок с укрытием от солнца, а также подобие тоннеля ведущего вдоль приусадебных дорожек и прочее. Такие виды формировки винограда напоминают оформление вертикального кордона, только с использованием арочных шпалер.

Читайте также:  Самый кислый сорт яблок

Имеет как плюсы, так и небольшие минусы. Так, например, к достоинствам относится высокая урожайность, а к недостаткам – трудоемкость изначальной укладки и дальнейшего ухода.

Метод заключается в том, что кусты винограда сажаются с двух сторон арочной (беседочной) конструкции и в процессе роста, постепенно встречаются в центре купола. В принципе нет смысла описывать последовательность обрезки и формовки данной конструкции, так как разница с формировкой винограда методом кордон состоит лишь в форме и направленности плодовых лоз. На самом деле можно комбинировать разные методы. Важным является лишь тот факт, что использовать нужно лишь высокорослые сорта винограда.

Безопорная высокоштамбовая формировка

Штамб – это многолетний высокий ствол. Вверху штамба располагаются по кругу рукава с плодовыми лозами. Такие виды формировки винограда исключают наличие шпалер и всевозможных опор. Побеги, как и грозди свободно ниспадают по сфере куста.

После того как в первый год получили хорошо вызревший побег, его необходимо подрезать на длину 70-80 см и подвязать к временной опоре (например, деревянный кол). Все глазки необходимо удалить, за исключением двух верхних (в случае, если один не вызреет, можно оставить второй).

На второй год из этих глазков вырастут два побега, которые, достигнув 25 см, укорачиваются, оставляя по два хорошо развитых междоузлия. Так как это произойдет до осенней обрезки, на кусте успеют образоваться пасынки, их необходимо чеканить, это поспособствует лучшему вызреванию лозы.

На следующий год на винограде уже сформирует 5-6 побегов, которые также подрезаются. Затем через год их уже будет 10-16. Такие лозы по мере разрастания будут ниспадать вниз, под весом плодов, образовывая водопад из лозы. Полностью формируются кусты на 4-5 год.

Соответствующее место для лозы – светлая часть двора. Более того, место посадки анализируется в плане создаваемого эстетического эффекта. Виноград, не преграждая аллеи, должен гармонично вписаться между грядками, плодовыми насаждениями, цветниками, прудиком, оранжереей и другими компонентами присущими вашему участку. При этом не затеняя других растений.

Но все начинается с посадки лозы. Подготавливается посадочная лунка шириной в 40 см, а в глубину на 10 см больше длины сажаемого виноградного саженца. При этом земля из лунки извлекается глубже, еще минимум на штык лопаты. Если сажается несколько виноградных кустов, вместо лунки для каждого саженца можно вырыть общую канаву.

В обоих случаях верхний слой плодородной почвы убирается в сторону, откладывается отдельно и нижняя, менее плодородная земля. Нижнюю часть земли смешивают с перегноем и золой. На этот слой и кладем корневища лозы, предварительно выложив ее на дне холмиком по склонам которого аккуратно расправляем корни. Засыпается саженец сначала верхним слоем почвы, затем используется оставшаяся нижняя земля. Сажается на такую глубину, чтобы место прививки лозы, располагалось на уровне поверхности земли, но место посадки должно иметь углубление для облегчения полива. Побеги, саженца обрезаются оставляя лишь пару глазков, сверху все полезно укрыть защитным слоем мульчи.

Когда посадка производится в отдельных лунках, расстояние между лозами, как правило, предусматривается 1,5 м. Если планируется, чтобы лозы охватывали проходы в виде навесов или арок, их высаживают с обеих сторон, располагая каждую напротив середины промежутка противоположных виноградных кустов, в шахматном порядке.

Строительство опоры для винограда.

Хороший эффект достигается при создании несущих конструкций с помощью металлических труб подходящего диаметра. Для защиты сооружения от ржавчины, можно обработать его антикоррозионными средствами, а применяя современные виды красок можно добиться прекрасного сочетания цветов, гармонично сливающихся с архитектурными элементами, декоративными растениями и общей композицией двора. Металл можно сочетать с обработанным деревом, бетоном или каменной кладкой колонн, при этом достичь исключительного художественного эффекта.

Навес для винограда создается над широкими аллеями ведущими к дому, над тротуарами и не менее часто, над террасами. Таким образом, нет универсальной конструкции, но сооружая его необходимо учитывать некоторые принципы. Верхняя часть навеса, которая завита виноградными лозами, чаще, горизонтально плоская, но бывает выполнена и в виде свода. Высота конструкции, как правило, от 2,2 до 3 м. Опорные столбы располагаются под виноградными лозами с обеих сторон с дистанцией 2–5 м, руководствуясь предназначением навеса. Между несущими опорными стойками и перекладинами каркаса крыши, предусмотрена сетка из более тонкой проволоки для крепления виноградных лоз. До монтажа, еще на стадии проектировки навеса следует заложить дополнительный запас прочности в конструкцию с расчетом веса обильного урожая, который способны вырастить виноградные лозы.

Читайте также:  Новогодние композиции из ели

Из двух побегов лозы останется лишь сильный.

При посадке, как отмечалось обрезается наиболее хорошо развитая стрелка на два глазка, все остальное удаляется. Оба глазка вырастут в две стрелки. По мере роста они постоянно подвязываются к опорной конструкции. При хорошем уходе – полив, подкормка, опрыскивание, пасынкование, молодые лозы к осени достигнут 2–3 метровой длины, а то и выше, превысив высоту опорной конструкции. При обрезке оставляем более сильный побег, а слабый обрезается на две почки – это будет резерв, если с первой молодой лозой что-то случится. Если обе лозы не достигли за лето высоты опорной конструкции (бывает и такое), плодовое звено опять срезается на длину двух глазков. Цель – получить сильные побеги нужной высоты.

Итак, выбранный стержень все же достиг высоты несущей конструкции, при следующей обрезке закладывается желаемая высота штамба, а остаток лозы, загибаясь, располагается горизонтально. От места загиба, то есть, от штамба оставляется 7–9 глазков, остальная часть побега удаляется. Эта часть кордон. На вертикальном участке лозы (штамбе) нужно удалить все глазки вместе с оставленным резервным отростком.

В следующем сезоне на кордоне оставляются двухглазковые побеги, в количестве – 3–5. При этом оставляются только побеги проросшие из почек, расположенных сверху, все нижние удаляются еще в фазе пасынков. Можно оставить лишь последний нижний побег для последующего удлинения кордона, так будем поступать ближайшие годы, пока не получим нужной длины кордона. Она не должна превышать 2–3 м.

Сразу нельзя оставлять длинный кордон по двум причинам, во-первых – оставляемой лозе нужно хорошо вызреть. А во-вторых, само е главное, у винограда существует такое понятие, как полярность, то есть, более сильное развитие получат самые крайние глазки, а ближе расположенные отомрут или будут слабые и бесплодные. Так что не стоит оставлять большого числа глазков.

Если лозы высаживают на соответствующем расстоянии между собой, кордоны постепенно удлиняясь, достигают соседнего виноградного куста. Соответственно мы виноградный куст формируем в виде одноплечного кордона. Если лозы, посажен ы с большим интервалом, можно сформировать два отдельных кордона, направленных противоположно. Теперь имеем дело уже с одноштамбовым двуплечным кордоном, но это не предел, их можно формировать в несколько ярусов. Расширяются в стороны кордоны постепенно, увеличиваясь на 3–4 стрелки ежегодно, до нужных нам размеров.

Обрезка, год за годом.

Образовав полноценный кордон, вырастив на нем побеги, обрезав их впоследствии на два глазка – это то, на чем мы остановились. Неудивительно что я каждый раз повторяюсь, как бы закрепляя пройденный материал, ведь главное, уловить смысл и запомнить последовательность.

Следующий этап – формировка плодовых звеньев, как обычно это сучок замещения и, главная урожаеобразуещая – плодовая стрелка. Как это сделать? Многие имевшие дело с укрывным виноградом, конечно, в курсе дела, а для кого вопрос действительно актуален поясню.

На кордоне мы оставляли обрезанные двухглазковые побеги, из них и вырастут два побега. Затем выросший из расположенной сверху почки побег обрезается на 5–7 глазков – это будет плодовая стрелка. Побег, выросший из нижней почки, укорачивается на два глазка – соответственно, получим сучок замещения. В следующем году делаем то же самое, формируем плодовое звено из сучка замещения, а отплодоносившую стрелку удаляем.

Освоив азы, описанные выше, можно попробовать сформировать побег винограда, полученный из пасынка в дополнительный кордон, ярусом выше. Кстати, мы ведь рассмотрели лишь горизонтальный кордон, а он может быть и вертикальным. Помните когда мы, загибали лозу формируя кордон, а можно оставить ее пряморастущей. Правда, и полярность действует в этом случае уже по-иному, и более выражено. Стрелки же и сучки замещения будут отходить в стороны. А что касается штамба, то он может быть какой угодно длины, даже высотой с опорные столбы навеса. Кордоны при таком варианте раскидаются вдоль крыши или свода.

Количество глазков на стрелках, оставляемых при обрезке и непосредственно число самих плодовых звеньев – для каждого виноградного сорта индивидуально, на этот счет нелишним будет поинтересоваться заранее. И в заключение, виноградная лоза как глина, если соблюдать основные условия из нее можно сваять какой угодно куст. Если честно практически каждый более-менее опытный виноградарь именно этим и занимается.

Ссылка на основную публикацию
Флоксы уход осенью после цветения
Многолетние флоксы — любимые цветы многих огородников, они радуют глаз в течение долгого времени, издают приятный аромат. Но приходит осень,...
Фен строительный с регулировкой температуры и скорости
Применение строительного (технического) фена в строительстве и на производстве не оставляет сомнений в том, что без этого полезного инструмента многие...
Фермы из квадратных труб серия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР...
Флорариум своими руками из дисков
Вот бывало у вас так, что растишь растение, обхаживаешь, дышать на него боишься, а он все же не радует цветением...
Adblock detector